怎样大棚蔬菜种植

在温室大棚内种植蔬菜的技巧：

随着农业产业结构的不断发展，温室大棚作物迅速发展，但由于大棚的特殊生产环境和施肥上的不合理，使大棚土壤酸化盐化和作物生理缺素日益突出，影响蔬菜瓜类作物生长、产量及品质，如何提高设施农业生产条件下的合理施肥水平，保证农产品的品质和食品安全，成为当前我省促进农业结构调整和发展无公害农产品生产的重要措施之一。

植株反应。作物发生生理障害，表现为僵苗、死苗、叶片焦枯、落花落果、果实畸形等症状，作物从种到收的全生育期都可出现死苗的情况，有些作物植株硝酸盐积累，主要有以下危害：大棚作物产量下降。土壤盐类浓度的提高；品质下降，商品性差；农民收入减少。由于产量减少，品质变差，直接影响了农民的收入。造成此种反应的因素有很多，主要由以下几种：

（一）施肥量大，结构不合理。由于农户对蔬菜需肥特点了解不够全面，往往为丰产而大量盲目施肥，即“无节制”的施肥。

（二）忽视粗有机肥的施用。农民只注重施肥禽粪、菜饼、人粪尿等精有机肥，由于这些速效性有机肥浓度高，分解快，能在土壤中及时转化为无机养分，在化肥用量本身较高的情况下，更加剧了肥料过量，导致酸化、盐化。而粗有机肥肥料如猪羊栏肥和稻草秸秆用量少或不用，不利于改土作用和补充营养元素。

（三）大棚的特定环境。在大棚环境下，长期没有雨水淋洗，使得向土壤施用的肥料不能随雨水淋洗到土壤深层，而残留在土壤耕层；同时大棚内温度高，土壤水份蒸发量大，使深层的盐分随土壤毛管水（分）上升到表层。特别是海涂土壤大棚后期干旱易引起盐分浓度升高，甚至出现盐霜，作物生理障碍加剧。

（四）土质粘重。土质粘则保肥性强，养分流失少，特别是在大棚内无雨水淋洗，肥料用量比露地栽培大，长期耕作后加重了土壤盐化。尤其是连作土壤年复一年，土壤障碍有增无减。 土壤障碍。一般大棚作物种植2-3年后开始出现土壤障碍现象是，主要表现为土壤酸化盐化，严重时土壤表层出现白色盐花（“白霜”）、铜青绿色斑纹斑点、甚至出现棕褐色（“红化”）的现象，作物产生不同程度的危害。主要有土壤酸化，土壤盐化，土壤速效养分富集。

土壤酸化、盐化等障碍问题，一是连作>轮作>露地>水田，这充分揭示大棚栽培容易导致产生生理障碍问题的可能性。二是无论连作或轮作，随着种植时间的延长，土壤障碍可能性越大。对于这些问题我们应该采取正确措施。

健康的饮食已成为现今的潮流，很多花友都会选择在家里的阳台或者小花园里种点菜，既健康又能为自己的生活增加点乐趣。那么就有花友问小编，种菜用什么泥土好？现在小编就为大家讲解一下~

种菜用什么泥土好

种菜用什么泥土好？可以说几乎所有泥土都可以种菜，相对来说土壤越肥沃菜会长势越好，熟土（地表土）比生土（地表以下较深的土壤）好。种菜的泥土最好用营养土里混合了园土，这样做的好处是一来减轻土壤的重量，二来也减少土壤的成本（营养土很贵），三来土壤也相对肥沃透气。

值得注意的是除了土壤的肥沃与否我们还需要关注泥土是否干净。

什么泥土不能用

有重金属污染的泥土不要用

花友们种菜的泥土大多是购买营养土或者小区里挖园土，可是花友是否想过土壤被重金属污染呢很多阳台种菜爱好者都是从小区或公园的绿地采土或采用河泥土来种菜，土壤本身不洁净，特别是垃圾场附近或被遗弃的建筑垃圾附近的土壤可能已经被危险的重金属污染，都存在健康隐患。

种菜本身是为了健康，建议花友购买营养土或者去郊区之类地方挖土，选地方一定要注意环境。

温室大棚种植注意六‘{误区}’

小

误区一：施肥多长得快

许多菜农往温室菜地大量投肥，以求多产出。其实蔬菜正常生长所需的土壤全盐含量为2000×10-6至3000×10-6，超过6500×10-6根系会出现反渗透而导致植株枯死，产量自然会下降。特别是温室内温度高、湿度大，有机肥分解快，有效磷比露地高2－3倍，氮挥发量大，施肥过量极易引起肥害。预防措施：一是种菜3年以上的温室，鸡粪、牛粪各控制在2500公斤以内，化学肥料减少50%左右。二是全盐含量大的地块，应注意施牛粪、腐殖酸肥和em菌肥，以提高土壤碳氮比，同时松土透气，解盐降低肥害。三是补充硼、锌、镁肥，平衡土壤营养，为降低投入，争取持续高产创造条件。

误区二：留苗多产量高

很多菜农在留苗时想多留几株，栽密些，认为苗多能高产。其实，由于冬季气温低，光照弱，光合作用差，碳水化合物合成少，只有合理稀植才能高产。预防措施：一是越冬茬蔬菜以合理稀植为好。二是为了充分利用空间，可采取前期密植、中期疏株、后期疏枝的管理办法，以叶枝不拥挤为准。

误区三：温度高长得快

不少菜农认为，建温室的目的是为了保温，温度高蔬菜长得快。其实蔬菜对温度有上限要求，一般温度不能超过32℃。温度过高，呼吸作用强，株体生理活动紊乱，徒长，营养生长和生殖生长不平衡，产量反而会下降。预防措施：一是在温室内设置两道放风口及时降温。二是严格按照各种蔬菜生长期所需的温度和各个器官生长期所需的温度进行管理，防止高温导致只长蔓不长果。

误区四：株蔓旺长势好

多数人认为株蔓旺才是好庄稼。其实水多叶旺根必浅，营养生长过旺必然影响生殖生长，产量反而降低。预防措施：一是在幼苗期掌握弱株深根的原则，控水控株促根深，使地下部吸收光合产物量占60%左右；在蔬菜生长中后期地下和地上部吸收光合产物要各占50%。二是在蔬菜生长前期营养生长消耗营养量占60%，生殖生长占40%；中期各占50%；后期生殖生长占60%－70%，营养生长只占30%－40%，保证前期有一定的同化叶面积，后期控蔓促果，提高产量。

误区五：喷药勤病害少

很多菜农在蔬菜生长中后期，隔2－3天喷1次药，认为药喷得勤就可防止病害蔓延。预防措施：一是将病认准，对症喷药，最好是选含铜、锌的药剂，既能杀菌，又能增强植株抵抗病菌入侵能力，还能促进作物生长。二是改善生态环境，若湿度大，枝繁叶茂，通风不良，天天喷药效果也不见得好。三是对土传病菌引起的死秧，应在苗期注重喷药预防。如果忽视病源，苗期染病，后期发作，病菌已侵入植物体内，喷药勤效果也不好。

误区六：茬次多收入高

很多菜农认为，花钱建造温室，不能让地闲着，所以副茬跟主茬，主茬套副茬，栽植茬次多，结果往往产量低，效益低。预防措施：一是越冬一大茬，一年种一茬为好，春秋茬以一年两作为宜。茄子、辣椒、番茄和黄瓜老株再生可续收一茬，价格低时就拔秧晾地。二是每年在夏季留一段时间深翻雨淋压盐，暴晒杀菌，闷棚灭虫，熟化土壤。

近几年，各地兴建蔬菜大棚的热情高涨。但是，部分地区在建棚时，往往是照着葫芦画瓢，忽视了当地的自然条件，结果出现了很多问题，不仅缩短了蔬菜大棚的使用寿命和实用性，还降低了蔬菜的产量及品质，造成不应有的经济损失。因此我们就当前蔬菜大棚建造中存在的误区做一些分析，提醒各地菜农注意避免此类问题的发生。

寿光大棚技术员协会结合各个专家的技术，总结出一下建造细节技术：

中国农业技术员信息网有详细的介绍，同时可以网上咨询

误区一：棚内下挖过深

此为当前蔬菜大棚建造中的突出问题。造成这个问题的原因是多方面的。其一，近几年菜农为了追求种菜效益，加大投入建造“高标准”蔬菜大棚，使得棚室高度越建越高（有的甚至棚室内高度超过6米），大大增加了棚室墙体（北墙和东西两墙）的土方量，需要在棚内大量取土堆砌墙体，下挖也就越来越深。其二，部分菜农误认为，棚内下挖越深越保温，越利于蔬菜生长，以至于在和顺县等地出现了“地窖式”蔬菜大棚（棚内距离地表2．5米深），这些都是不合理的。其三，建棚者为了省工省时，在堆砌墙体的过程中，直接从棚内下挖取土，棚前土壤却没有利用，更增加了棚内与棚前地表的高度。

棚内下挖过深不利于蔬菜生长。大家都知道，大棚之所以能够进行反季节蔬菜（瓜类、茄果类等喜温蔬菜）栽培，是因为棚室能够为其创造适宜的温度、光照等条件。这与大棚覆盖薄膜后，白天接受太阳光照，棚内蓄热，晚上散热，反复进行的“温室效应”密切相关。棚内下挖过深的害处主要有两方面：一方面，必然会造成棚前脸处出现较长的遮阴带。据了解，和顺出现的“地窖式”大棚正是由于冬春季棚前脸处见不到光照，无法进行蔬菜生产或蔬菜长势极差而得名。棚内温度（气温＋地温）因接受太阳光照而提升，处在遮阴带内的蔬菜则会因温度过低而出现“低温障碍”。同时，蔬菜生长因缺乏光照而无法正常进行光合作用，导致“面黄肌瘦”，甚至“饥饿”而亡。另一方面，建棚者把棚内熟土堆砌墙体利用后，裸露地表的是一层生土，有机质含量低，土壤有益微生物匮乏，透气性差，如果不加以改造，当季蔬菜生长必受影响。此外，蔬菜大棚下挖过深，对于一些地下水位过浅的地区更不适合，棚户建棚下挖过深，会使种植的黄瓜等普遍出现沤根、死棵现象，导致巨大的经济损失。

那么，一个适宜于反季节喜温蔬菜生产的棚室该如何规划建造呢？经过不断摸索、试验，根据当前菜农建棚资金投入的有关情况，我们认为，一般情况下，采用钢管作骨架，棚内最高立柱选用5．8米（下埋60厘米左右），后墙高度4．5米左右，棚内下挖0．5—1．2米的棚室最为恰当。在建造该类棚室的过程中必须强调，墙体用土也要从棚前空地下挖取土，下挖深度视情况而定，一般要在0．5米以上。如此建棚，可使得大棚前脸处仅有不足0．6米的深度，减少了遮阴带面积，同时又能提高棚室的保温性能。

建棚始终要坚持 “因地制宜”的做法。比如对于一些耕作层浅、地下水位低的地区，就要避免建造“半地下式”蔬菜大棚，不能出现“地窖式”棚室。应尽量减少下挖深度或直接在地表建棚。

对于现在一些地方已经建成的下挖过深的棚室，我们建议采取一些补救措施：一是可以在能够保证棚室整体牢固性的前提下，将棚前脸处的土层挖取一部分，增加透光面积。二是将水渠规划在棚南端，并做走道，而将蔬菜定植到棚北墙根，从而提高种植效益。

对于棚内易发生涝灾的棚室，我们建议：一是蔬菜种植要起高垄（35厘米左右），增加土壤耕作层，利用根系生长，避免沤根、涝根。二是要在棚后下挖深坑，降低棚内的地下水位。该做法已经在很多地方广泛应用，效果不错。

误区二：墙体内外坡太陡

这是蔬菜大棚建造过程中的一个细节问题。一些菜农建造的蔬菜大棚墙体内外坡太陡，有的甚至无坡向，呈垂直墙体。据当地菜农讲，蔬菜大棚墙体建成带坡向的，必然要多占用棚与棚之间的土地，棚内的种植面积也减少了不少。从占用土地多少考虑，菜农的观点有一定道理，但若从蔬菜生产的角度考虑，棚墙体内外坡太陡就显得不合理了。

其原因有二：一是墙体内侧坡太陡或无坡度，减少了墙体的总表面积，进而降低了白天墙体的蓄热量，棚（夜）温易受影响，不利于蔬菜的正常生长、发育。二是东西墙内侧坡太陡或无坡度，一天之中，早晨或晚上棚内光照易被东西墙所遮挡，并且遮挡的时间和面积随着墙体坡度的减小而增加。棚内光照不足，将影响蔬菜的光合作用，降低其产量及品质。另外，墙体内外两侧有坡度，墙体呈梯形，又可增加棚室的牢固性。

那么，如何建造蔬菜大棚墙体更符合蔬菜生产呢？我们的试验证明，蔬菜大棚墙体堆砌好后，可以用挖土机在棚内进行“切墙”，使得墙体呈梯形，墙体上部与下部之间的距离在0．5米左右。而东西墙在切制时，为了提高棚内的光照条件，除了蔬菜大棚选址要北偏西5°－10°外，还可在堆砌时向东或向西分土，使得东墙或西墙分别偏外10°。此外，为了提高蔬菜大棚的保温性和利用下雨下雪流水，墙体外侧也要留坡。

误区三：棚内立柱埋设不当

在蔬菜大棚内，立柱的主要作用是支撑拱杆，防其弯折。可是，我们在下乡的过程中发现，不少蔬菜大棚刚刚建成半年，就出现了立柱断裂现象。经我们考察，该情况与立柱埋设不当有关。

分析原因为，出现断裂的立柱为（从北往南数）第四排，断裂的位置在立柱下端40厘米处，立柱裂痕呈横向，由南侧向北侧扩展。造成如此情况的主要原因就是埋设该立柱时未将其向南倾斜，而是垂直于地面，结果在不断使用后置式卷帘机卷拉草苫的过程中，形成的巨大推力通过拱杆作用于该排立柱，进而使其折断（注：垂直于地面的立柱所能承载的作用推力要远远小于稍微向南侧倾斜的立柱）。受蔬菜大棚建造的制约，一旦棚内立柱出现断裂，重新更换立柱的难度比较大。在此，我们建议，如果仅仅是立柱出现轻微断痕，可以采取在其一旁增设加固短立柱的方法。

那么，在蔬菜大棚建造中，该如何正确埋设棚内立柱呢？我们建议，蔬菜大棚埋设立柱，可分三大步骤进行，即先布线，再定“标尺”，最后分次埋设立柱。

第一步：规划布线。以蔬菜大棚内径100米长为例。通过实地规划可知，100米长的地块，按照3．5米一间（因3．5米一间，不仅利于蔬菜做畦整地，可定植5沟蔬菜，而且能提高大棚的整体承载力），地块中间可规划出28大间，棚东西两头剩下各1米的两小间。按照此规划，分别用卷尺测量出每一间的具体位置，而后南北向进行布线。

第二步：定“标尺”。“标尺”是指用于其他立柱埋设时参照的标准立柱。一般是以棚东西两头的立柱作为“标尺”。以在山东寿光建棚为例，假若大棚后墙内高4．5米，可选用的各排立柱高度分别为：第一排加重立柱5．5米（偏北斜）、第二排加重立柱5．8米（直立）、第三排立柱5．5米（稍微偏南斜）、第四排立柱4．8米（偏南斜）、第五排立柱3．6米（偏南斜）。前两排之所以选择加重立柱，是因为大棚建成后，该处将承受卷帘机和草苫的总重量。在选好立柱之后，再根据布线图，分别把棚东西两头的两列立柱埋设好即可。注意：立柱的下埋深度均为60厘米。并且，第一排立柱要偏北一些，从而能使得后墙上的斜立柱（菜农俗称“后砌柱”）探出40厘米，其与水平线夹角45°左右，一方面是为了提高第一排立柱的承载力，另一方面是增加棚内冬季的日照时数。

第三步：分次埋柱。以棚东西两头的“标尺”为准，按照由外到内的顺序进行依次埋柱。方法：埋设第一排立柱时，先将用于第一排的立柱，从其上端往下测量并标记出3米的位置。然后，在“标尺”立柱（从其上端往下）3米处东西向拉一条标线，立柱埋设后，标线要与立柱的3米标记处重合。按照此方法，再埋设第五排立柱，最后，埋设内部的各个立柱即可。

误区四：棚膜覆盖有误

蔬菜大棚只有通过覆盖棚膜后，才会真正发挥“温室”效应。因此讲，选购适宜于蔬菜大棚的薄膜，并通过正确的棚膜覆盖方法，延长棚膜寿命就显得尤为重要。可是，前不久，我们下乡走访时，发现不少农户棚室的棚膜覆盖存在问题。首先是棚膜的选购有误。一般而言，蔬菜大棚薄膜共分两幅，一幅为屋面棚膜，另一幅为放风棚膜。前者我们建议选购透光率高、无滴消雾性强、寿命长的聚氯乙烯或乙烯－醋酸乙烯高温复合膜，后者建议选购使用聚乙烯成分棚膜。可是，不少农户却用聚氯乙烯成分的棚膜作为了放风棚膜。其中，一菜农的蔬菜大棚长100米，由于聚氯乙烯成分的棚膜伸缩性大，故而他仅仅使用了90米长、2．2米宽的这种棚膜。结果，本来在放风口处，屋面棚膜与放风棚膜重叠30厘米，可保证“闭风”效果，可是，时间一久，具有伸缩性的聚氯乙烯棚膜“收缩”了，进而导致闭风不严实的结果出现，假若是冬季夜间，闭风不严实，易造成蔬菜冻害发生。故此，我们强调，不要选用聚氯乙烯的棚膜做放风棚膜。

此外，我们还发现，棚膜覆盖后的压膜绳固定有误。压膜绳的主要作用就是“压住”棚膜，而不是破坏棚膜。不少农户棚室的压膜绳是从上至下倾斜式拉放的，而不是上下直着拉。由于压膜绳倾斜式拉放，使得其横跨在（大竹竿或钢管）拱杆上，时间一长，再通过拉放草苫，压膜绳与棚膜来回摩擦，结果导致棚膜出现破损，得不偿失。

误区五：棚高、棚宽不成比例

棚高指蔬菜大棚的高度，一般测量时以棚内（从北墙数）第二排立柱的高度为准；棚宽指蔬菜大棚的跨度，一般测量从棚内北墙根处的水渠边至大棚前沿。俗话说，“有高度才会有跨度”，可是我们走访发现，不少棚户为增加蔬菜大棚的种植面积，将其越建越宽。如一农户新建大棚的棚宽达到了15．5米。但受水泥立柱和墙体承载力的约束，他家蔬菜大棚棚高5．5米左右，如此便影响了棚屋面的采光性。同时，由于棚体跨度太大，立柱承载力增加，使得他的棚室仅可使用重量较轻的保温被，而无法使用物美价廉的草苫。此外，因棚太宽造成放风困难，尤其是冬季棚的前脸处，难以将湿气放出，病害容易侵染，成为棚内蔬菜的“病源区”，灰霉病、霜霉病等病害易发生。

那么，在建造蔬菜大棚时，该如何规划其棚高、棚宽呢？理论上讲，蔬菜大棚的高度与其南北跨度应根据当地的纬度来定。首先，要明确蔬菜大棚的高度与其跨度决定着棚室采光面的角度，而棚室采光面的角度制约着太阳光入射角的大小。

其次，测量证明，太阳光的投射率与光线入射角关系密切。其入射角在0°—40°范围内，太阳光线的入射率变化不明显，当入射角大于40°以后，随入射角增大，其透光率急剧下降。

再由棚室采光面的角度公式：棚室采光面的角度＝90°－太阳高度角－太阳光入射角�40° 。（注：太阳高度角一天之中，中午最大，早晨出太阳时为零，大棚采光面的角度应适当增加5°－6°。）可以看出，棚室采光面的角度受当地太阳高度角的制约。例如：在北纬35°左右地区

（山东枣庄、临沂等地），其冬至时太阳高度角为31．6°，建造大棚时，其棚屋面采光面的角度应大于 23°（ɑ＝90°－31．6°－40°＋5°＝23．4°）那么，蔬菜大棚的南北总宽度就可以用下面公式算出：大棚南北总宽度＝大棚最高点高度×ctgɑ（ɑ为棚屋面采光面角度，此为余切值）＋后坡面的投影长度。按照以上方法，可确定出蔬菜大棚的棚高和棚宽。

误区六：选址不佳

蔬菜大棚是一种投资成本高、使用年限长的固定设施，一旦建造选址不佳，必将影响以后的棚室蔬菜生产，降低种植效益。可是，我们在下乡走访中发现，不少棚户的蔬菜大棚，或距离公路太近，造成棚屋面上的粉尘量过多，影响了光照；或建在了低洼地块，雨季易造成棚内涝灾，蔬菜沤根严重；或棚前、棚后有大树、建筑物等物体遮挡，棚内采光差，蔬菜生长受影响。另外发现部分棚户的蔬菜大棚在定其方位上偏离太大，以至于影响了棚屋面的采光角度。以上情况均与蔬菜大棚建造前选址不佳有关。

那么，蔬菜大棚建造该如何正确选址呢？我们强调，选场地、定方位是其选址重点。

选场地：蔬菜大棚场地选择的原则有三，一是选择光照条件优良，大棚的前面、东西两侧无高大建筑物、无烟尘较多的厂矿、树林、山峰等地块建棚为宜，以免造成遮荫，影响蔬菜生长。二是土质忌过黏、过酸、过碱�土壤酸碱度在6．5－7．5之间适宜番茄、黄瓜等蔬菜生长，若土壤偏酸或偏碱不是太大，可通过使用石灰或醋渣进行调解

，同时强调土壤耕作层不宜过浅，至少在40厘米以上。三是建棚场地不宜选地势低洼、靠近湖泊河流的地块，因其地下水位较高，汛期棚内的湿度过大，蔬菜易发生涝害。而冬季易造成棚室地温过低，蔬菜根系生长受影响，且病害增多。

定方位：在选好场地后，先利用指南针定好南北向，然后拉一条长为3米的南北直线，再从南北直线南端斜向西北拉一条长5米直线，再从南北线北端向西拉一条长4米的直线，将其与5米的斜线前端重合，即确定直角�90° ，最后将东西线延长后作为大棚后墙北边基准线便可。实践证明，采用正南或南偏西5°的方位角，每天中午太阳光线与前棚垂直，冬季大棚光照时间最长，储热最多，利于蔬菜生长。

看种什么菜了，瓜类的要20厘米以上，叶菜类的有个7-10厘米就够了，所以我是到了夏天土层堆在一起，现在秋天又把它们摊开，扩大种植面积，种上叶菜类，特别是冬天，生长缓慢，可是我们吃得并不慢，为了满足家人的要求，我都是冬天用砖头一围，多种点叶菜类的@10$

　大棚蔬菜生产有着土地利用率高。成本低、结构简单、移动方便、生产技术要求不严等优点，下面是我精心为你整理的大棚蔬菜种植技术大全，一起来看看。

　随着设施栽培的普及和推广，土地的利用率越来越高，这为增加农民的收入，提高生产率，提供了条件。但是，设施条件下温湿度极有利于病虫害的生长和传播，特别是土传病虫害。如何进行温室大棚的土壤消毒现在已经是一个很严重的问题。一般土壤消毒用甲醛、呋喃丹等药剂消毒，这不但需要一定的经费开支，而且药剂的残留对人体的健康不利。现在介绍一种既省钱效果又好的消毒方法——太阳能消毒方法。

　每年将用旧的废薄膜收好留作土壤消毒用，在7、8月份利用太阳直射时间长温度高来进行土壤消毒。具体方法为：每667平方米施入碎稻草1000—2000kg、生石灰30-60kg(ph65以下，如ph65以上用同量的硫铵)，深耕，整地成宽60—70cm、高30cm的小厢，这主要是为了增加地表面积使地温升高快。厢面上盖上旧薄膜，沟内灌满水至厢面湿透为止。将温室大棚天膜盖严密封7d以上(天气晴好时为7d，如阴雨天多时间要加长)，采用该方法地表温度可达80℃以上，一般的病虫都能杀死。这种消毒方法因为室棚内温度高，要将室棚内的不耐热的物品搬出室棚外。

　每种病害都需有适宜的发病环境条件，在棚室管理中尽量避免出现发病的环境条件，既可防病于未然，又省下了打药的成本，避免了农药污染。湿度是多种病害发生的关键条件，棚室内防病要以降低湿度为中心。

　1、浇水。播种前、定植后要浇足底水，缓苗后浇足缓苗水。尽量减少在生育期浇水，防止生长期过频的浇水降低地温、增加空气湿度。生长期如需浇水，可开沟灌小水，切忌大水漫灌。

　2、覆盖无滴膜。棚室由于内外温度差异大，棚膜结露是不可避免的。普通塑料薄膜表面结露分布均匀面广，因而滴水面大，增加空气湿度严重。采用无滴膜后，表面虽然也结露，但水珠沿膜面流下，滴水面小，增加空气湿度不严重。

　3、垄作覆盖地膜。垄作覆盖地膜可保持土壤水分，减少蒸发，降低空气湿度。灌溉时用膜下灌水法也可降低空气湿度。

　4、合理密植，利用大小行栽培。棚室内定植密度勿过大。在可能的条件下应尽量采用大小行栽培，以利通风透气，降低空气湿度。

　5、中耕松土。浇水后及时中耕松土，可减少蒸发，保持土壤水分，减少浇水次数，降低空气湿度。

　6、通风。在保证温度适宜的前提下，及时通风，排出湿气，可有效地降低棚室内的空气相对湿度。

　7、浇水时间。寒冷季节浇水，应选在晴天上午进行。浇水后立即密闭棚室，提高温度。等到了中午和下午时再加大通风，排出湿气。

　8、减少传播病害途径。蔬菜病害的病菌从越冬、越夏或病株中心传染到其他植株，都有一个或数个传播途径。

　在管理中阻断这些途径，可减轻病害的流行。以芹菜为例：菌核病、早疫病、斑枯病等病害均依靠水滴传播，在栽培中防止水滴形成即可减轻病害的流行传染;软腐病、病毒病等主要依靠农事操作、接触传播，在田间管理时，尽量避免病、健株的交叉接触，减少病害的大流行;病毒病主要依靠蚜虫传染，及时防治蚜虫可减少传染。

　一、园土消毒：每平方米床土用3-5克多菌灵或溴化甲烷处理，以杀灭土壤中的病原菌，防止土传病害的发生。

　二、双层覆盖：在大棚内覆盖地膜或增设小拱棚。覆盖地膜可使土表土壤温度提高2℃，增设小拱可使蔬菜生长环境的气温保持在15℃以上。

　三、改进架膜方式：用铁丝代替竹竿、竹片架膜，用塑料绳代替竹竿为攀附物，能减少遮光度，提高光合效益。

　四、改进灌水方式：采用滴灌或膜下暗灌的方式代替传统的大水漫灌，可使棚内空气的相对湿度降低10%以上。

　五、选用无滴棚膜：此种植上不会凝聚水滴，适光率可达98%以上。如用一般棚膜，可在棚膜上涂灭滴灵或每日坚持清扫，以消除膜上水滴，增强光照。

　六、撒草木灰：在大棚经常撒干草木灰，可抑制猝倒病、立枯病等病害的发生，促使蔬菜健壮生长。

　七、增施二氧化碳。在棚内燃烧沼气，既提高了棚温，又增补了二氧化碳气体。

　八、设置反光幕。在棚室后墙设置反光幕，下端垂直地面，能增强弱光区的光照，提高2℃-3℃地温。

　九、施用生长调节剂。正确使用外源性植物生长激素，可促进植株生长，防止落花落果。