菜棚搭建一亩至少要花费18-2万元左右，当然具体还是要看大棚的材质，以及是否加装卷帘机、保温被等设施了，往高说是没有一个上限的。在种植大棚蔬菜的时候千万不要盲目，一定要找好适合品种以及销路才可以，种植风险也是并不小的。
现在的钢架蔬菜大棚由于采用全钢架结构，使得蔬菜大棚使用寿命更长，经济效益高。
而且，跨度加大后也可以进行规模化、机械化生产使用，有些蔬菜生产基地也引进这种温室进行大规模蔬菜或花卉生产。
蔬菜棚搭建一亩需要投资的造价
钢架大棚造价组成主要包括大棚骨架、薄膜、防虫网、卷膜器、卷膜杆、人工安装费、运费等。
我们以一个60米长，8米跨度，脊高32米的简易钢管蔬菜大棚为例。以此为您具体分析一下简易钢管蔬菜大棚造价组成，为您列出具体钢架蔬菜大棚造价清单，供朋友们参考：
蔬菜大棚造价详细清单（表）
蔬菜大棚是一种具有出色的保温性能的框架覆膜结构，它出现使得人们可以吃到反季节蔬菜。
一般蔬菜大棚使用竹结构或者钢结构的骨架，上面覆上一层或多层保温塑料膜，这样就形成了一个温室空间。
简易钢架蔬菜大棚造价在每平方28元左右，折合一亩地蔬菜大棚造价在18万元左右，当然这个价格是使用1寸热镀锌圆管的造价。如果使用6分管的话，骨架这方面大棚造价每平方还能降低3元左右。
高温钢架蔬菜大棚造价在每平方75-85元。它在钢管蔬菜大棚基础上加强骨架，增加卷帘机、保温被升级而成，主要还是看使用什么规格的骨架和多厚的保温棉被，其他方面差距不大。
种植大棚蔬菜风险大吗
传统种菜是根据天时来的，但是使用大棚种菜却是反季节种植，其中要注意很多方面的管理。
比如说光照、通风、湿度、温度等等，它们都有一定的标准，需要依照植物的特性来进行调节。
很多农民其实并不是非常懂这方面的技术，所以大棚种出来的菜口感品质并不是很好。
相对来说种植方面的跟风问题是比较严重的，因为大棚可以反季节种植。
听到某一种蔬菜销路比较好，很多人就会集体跟风种植，产量大大提高也就意味着会出现滞销的情况，这样的话自然带来了不小的风险。
蔬菜大棚一般有几种：
1、竹子大棚：跨度小，高度不够，造价便宜，可使用4年，薄膜使用18个月，每亩造价（所有物件）：9000-11000元；
2、水泥柱钢架大棚：柱子用水泥柱，横梁用角钢，拱用竹子，可根据需要调节跨度和高度，4年换一次拱，每亩造价（所有物件）：12000-16000元；
3、水泥拱大棚：用水泥浇筑拱搭建成的大棚，固定宽度和高度，可以使用10年以上，每亩造价（所有物件）：15000-18000元；
4、钢管拱大棚：用钢管拱直接搭建大棚，可根据需要调节跨度和高度，可以使用8年，每亩造价（所有物件）：14000-18000元；
5、钢架大棚：用角钢、水槽、钢管等搭建的大棚，可根据需要调节跨度和高度，8年以后开始维护，可以使用15年左右，每亩造价（所有物件）：38000-45000元；
6、玻璃大棚：用角钢、玻璃等搭建的大棚，可以使用8年，8年后开始维护，可以使用20年，每亩造价78000-86000元。
近几年，各地兴建蔬菜大棚的热情高涨。但是，部分地区在建棚时，往往是照着葫芦画瓢，忽视了当地的自然条件，结果出现了很多问题，不仅缩短了蔬菜大棚的使用寿命和实用性，还降低了蔬菜的产量及品质，造成不应有的经济损失。因此我们就当前蔬菜大棚建造中存在的误区做一些分析，提醒各地菜农注意避免此类问题的发生。
寿光大棚技术员协会结合各个专家的技术，总结出一下建造细节技术：
中国农业技术员信息网有详细的介绍，同时可以网上咨询
误区一：棚内下挖过深
此为当前蔬菜大棚建造中的突出问题。造成这个问题的原因是多方面的。其一，近几年菜农为了追求种菜效益，加大投入建造“高标准”蔬菜大棚，使得棚室高度越建越高（有的甚至棚室内高度超过6米），大大增加了棚室墙体（北墙和东西两墙）的土方量，需要在棚内大量取土堆砌墙体，下挖也就越来越深。其二，部分菜农误认为，棚内下挖越深越保温，越利于蔬菜生长，以至于在和顺县等地出现了“地窖式”蔬菜大棚（棚内距离地表2．5米深），这些都是不合理的。其三，建棚者为了省工省时，在堆砌墙体的过程中，直接从棚内下挖取土，棚前土壤却没有利用，更增加了棚内与棚前地表的高度。
棚内下挖过深不利于蔬菜生长。大家都知道，大棚之所以能够进行反季节蔬菜（瓜类、茄果类等喜温蔬菜）栽培，是因为棚室能够为其创造适宜的温度、光照等条件。这与大棚覆盖薄膜后，白天接受太阳光照，棚内蓄热，晚上散热，反复进行的“温室效应”密切相关。棚内下挖过深的害处主要有两方面：一方面，必然会造成棚前脸处出现较长的遮阴带。据了解，和顺出现的“地窖式”大棚正是由于冬春季棚前脸处见不到光照，无法进行蔬菜生产或蔬菜长势极差而得名。棚内温度（气温＋地温）因接受太阳光照而提升，处在遮阴带内的蔬菜则会因温度过低而出现“低温障碍”。同时，蔬菜生长因缺乏光照而无法正常进行光合作用，导致“面黄肌瘦”，甚至“饥饿”而亡。另一方面，建棚者把棚内熟土堆砌墙体利用后，裸露地表的是一层生土，有机质含量低，土壤有益微生物匮乏，透气性差，如果不加以改造，当季蔬菜生长必受影响。此外，蔬菜大棚下挖过深，对于一些地下水位过浅的地区更不适合，棚户建棚下挖过深，会使种植的黄瓜等普遍出现沤根、死棵现象，导致巨大的经济损失。
那么，一个适宜于反季节喜温蔬菜生产的棚室该如何规划建造呢？经过不断摸索、试验，根据当前菜农建棚资金投入的有关情况，我们认为，一般情况下，采用钢管作骨架，棚内最高立柱选用5．8米（下埋60厘米左右），后墙高度4．5米左右，棚内下挖0．5—1．2米的棚室最为恰当。在建造该类棚室的过程中必须强调，墙体用土也要从棚前空地下挖取土，下挖深度视情况而定，一般要在0．5米以上。如此建棚，可使得大棚前脸处仅有不足0．6米的深度，减少了遮阴带面积，同时又能提高棚室的保温性能。
建棚始终要坚持 “因地制宜”的做法。比如对于一些耕作层浅、地下水位低的地区，就要避免建造“半地下式”蔬菜大棚，不能出现“地窖式”棚室。应尽量减少下挖深度或直接在地表建棚。
对于现在一些地方已经建成的下挖过深的棚室，我们建议采取一些补救措施：一是可以在能够保证棚室整体牢固性的前提下，将棚前脸处的土层挖取一部分，增加透光面积。二是将水渠规划在棚南端，并做走道，而将蔬菜定植到棚北墙根，从而提高种植效益。
对于棚内易发生涝灾的棚室，我们建议：一是蔬菜种植要起高垄（35厘米左右），增加土壤耕作层，利用根系生长，避免沤根、涝根。二是要在棚后下挖深坑，降低棚内的地下水位。该做法已经在很多地方广泛应用，效果不错。
误区二：墙体内外坡太陡
这是蔬菜大棚建造过程中的一个细节问题。一些菜农建造的蔬菜大棚墙体内外坡太陡，有的甚至无坡向，呈垂直墙体。据当地菜农讲，蔬菜大棚墙体建成带坡向的，必然要多占用棚与棚之间的土地，棚内的种植面积也减少了不少。从占用土地多少考虑，菜农的观点有一定道理，但若从蔬菜生产的角度考虑，棚墙体内外坡太陡就显得不合理了。
其原因有二：一是墙体内侧坡太陡或无坡度，减少了墙体的总表面积，进而降低了白天墙体的蓄热量，棚（夜）温易受影响，不利于蔬菜的正常生长、发育。二是东西墙内侧坡太陡或无坡度，一天之中，早晨或晚上棚内光照易被东西墙所遮挡，并且遮挡的时间和面积随着墙体坡度的减小而增加。棚内光照不足，将影响蔬菜的光合作用，降低其产量及品质。另外，墙体内外两侧有坡度，墙体呈梯形，又可增加棚室的牢固性。
那么，如何建造蔬菜大棚墙体更符合蔬菜生产呢？我们的试验证明，蔬菜大棚墙体堆砌好后，可以用挖土机在棚内进行“切墙”，使得墙体呈梯形，墙体上部与下部之间的距离在0．5米左右。而东西墙在切制时，为了提高棚内的光照条件，除了蔬菜大棚选址要北偏西5°－10°外，还可在堆砌时向东或向西分土，使得东墙或西墙分别偏外10°。此外，为了提高蔬菜大棚的保温性和利用下雨下雪流水，墙体外侧也要留坡。
误区三：棚内立柱埋设不当
在蔬菜大棚内，立柱的主要作用是支撑拱杆，防其弯折。可是，我们在下乡的过程中发现，不少蔬菜大棚刚刚建成半年，就出现了立柱断裂现象。经我们考察，该情况与立柱埋设不当有关。
分析原因为，出现断裂的立柱为（从北往南数）第四排，断裂的位置在立柱下端40厘米处，立柱裂痕呈横向，由南侧向北侧扩展。造成如此情况的主要原因就是埋设该立柱时未将其向南倾斜，而是垂直于地面，结果在不断使用后置式卷帘机卷拉草苫的过程中，形成的巨大推力通过拱杆作用于该排立柱，进而使其折断（注：垂直于地面的立柱所能承载的作用推力要远远小于稍微向南侧倾斜的立柱）。受蔬菜大棚建造的制约，一旦棚内立柱出现断裂，重新更换立柱的难度比较大。在此，我们建议，如果仅仅是立柱出现轻微断痕，可以采取在其一旁增设加固短立柱的方法。
那么，在蔬菜大棚建造中，该如何正确埋设棚内立柱呢？我们建议，蔬菜大棚埋设立柱，可分三大步骤进行，即先布线，再定“标尺”，最后分次埋设立柱。
第一步：规划布线。以蔬菜大棚内径100米长为例。通过实地规划可知，100米长的地块，按照3．5米一间（因3．5米一间，不仅利于蔬菜做畦整地，可定植5沟蔬菜，而且能提高大棚的整体承载力），地块中间可规划出28大间，棚东西两头剩下各1米的两小间。按照此规划，分别用卷尺测量出每一间的具体位置，而后南北向进行布线。
第二步：定“标尺”。“标尺”是指用于其他立柱埋设时参照的标准立柱。一般是以棚东西两头的立柱作为“标尺”。以在山东寿光建棚为例，假若大棚后墙内高4．5米，可选用的各排立柱高度分别为：第一排加重立柱5．5米（偏北斜）、第二排加重立柱5．8米（直立）、第三排立柱5．5米（稍微偏南斜）、第四排立柱4．8米（偏南斜）、第五排立柱3．6米（偏南斜）。前两排之所以选择加重立柱，是因为大棚建成后，该处将承受卷帘机和草苫的总重量。在选好立柱之后，再根据布线图，分别把棚东西两头的两列立柱埋设好即可。注意：立柱的下埋深度均为60厘米。并且，第一排立柱要偏北一些，从而能使得后墙上的斜立柱（菜农俗称“后砌柱”）探出40厘米，其与水平线夹角45°左右，一方面是为了提高第一排立柱的承载力，另一方面是增加棚内冬季的日照时数。
第三步：分次埋柱。以棚东西两头的“标尺”为准，按照由外到内的顺序进行依次埋柱。方法：埋设第一排立柱时，先将用于第一排的立柱，从其上端往下测量并标记出3米的位置。然后，在“标尺”立柱（从其上端往下）3米处东西向拉一条标线，立柱埋设后，标线要与立柱的3米标记处重合。按照此方法，再埋设第五排立柱，最后，埋设内部的各个立柱即可。
误区四：棚膜覆盖有误
蔬菜大棚只有通过覆盖棚膜后，才会真正发挥“温室”效应。因此讲，选购适宜于蔬菜大棚的薄膜，并通过正确的棚膜覆盖方法，延长棚膜寿命就显得尤为重要。可是，前不久，我们下乡走访时，发现不少农户棚室的棚膜覆盖存在问题。首先是棚膜的选购有误。一般而言，蔬菜大棚薄膜共分两幅，一幅为屋面棚膜，另一幅为放风棚膜。前者我们建议选购透光率高、无滴消雾性强、寿命长的聚氯乙烯或乙烯－醋酸乙烯高温复合膜，后者建议选购使用聚乙烯成分棚膜。可是，不少农户却用聚氯乙烯成分的棚膜作为了放风棚膜。其中，一菜农的蔬菜大棚长100米，由于聚氯乙烯成分的棚膜伸缩性大，故而他仅仅使用了90米长、2．2米宽的这种棚膜。结果，本来在放风口处，屋面棚膜与放风棚膜重叠30厘米，可保证“闭风”效果，可是，时间一久，具有伸缩性的聚氯乙烯棚膜“收缩”了，进而导致闭风不严实的结果出现，假若是冬季夜间，闭风不严实，易造成蔬菜冻害发生。故此，我们强调，不要选用聚氯乙烯的棚膜做放风棚膜。
此外，我们还发现，棚膜覆盖后的压膜绳固定有误。压膜绳的主要作用就是“压住”棚膜，而不是破坏棚膜。不少农户棚室的压膜绳是从上至下倾斜式拉放的，而不是上下直着拉。由于压膜绳倾斜式拉放，使得其横跨在（大竹竿或钢管）拱杆上，时间一长，再通过拉放草苫，压膜绳与棚膜来回摩擦，结果导致棚膜出现破损，得不偿失。
误区五：棚高、棚宽不成比例
棚高指蔬菜大棚的高度，一般测量时以棚内（从北墙数）第二排立柱的高度为准；棚宽指蔬菜大棚的跨度，一般测量从棚内北墙根处的水渠边至大棚前沿。俗话说，“有高度才会有跨度”，可是我们走访发现，不少棚户为增加蔬菜大棚的种植面积，将其越建越宽。如一农户新建大棚的棚宽达到了15．5米。但受水泥立柱和墙体承载力的约束，他家蔬菜大棚棚高5．5米左右，如此便影响了棚屋面的采光性。同时，由于棚体跨度太大，立柱承载力增加，使得他的棚室仅可使用重量较轻的保温被，而无法使用物美价廉的草苫。此外，因棚太宽造成放风困难，尤其是冬季棚的前脸处，难以将湿气放出，病害容易侵染，成为棚内蔬菜的“病源区”，灰霉病、霜霉病等病害易发生。
那么，在建造蔬菜大棚时，该如何规划其棚高、棚宽呢？理论上讲，蔬菜大棚的高度与其南北跨度应根据当地的纬度来定。首先，要明确蔬菜大棚的高度与其跨度决定着棚室采光面的角度，而棚室采光面的角度制约着太阳光入射角的大小。
其次，测量证明，太阳光的投射率与光线入射角关系密切。其入射角在0°—40°范围内，太阳光线的入射率变化不明显，当入射角大于40°以后，随入射角增大，其透光率急剧下降。
再由棚室采光面的角度公式：棚室采光面的角度＝90°－太阳高度角－太阳光入射角�40° 。（注：太阳高度角一天之中，中午最大，早晨出太阳时为零，大棚采光面的角度应适当增加5°－6°。）可以看出，棚室采光面的角度受当地太阳高度角的制约。例如：在北纬35°左右地区
（山东枣庄、临沂等地），其冬至时太阳高度角为31．6°，建造大棚时，其棚屋面采光面的角度应大于 23°（ɑ＝90°－31．6°－40°＋5°＝23．4°）那么，蔬菜大棚的南北总宽度就可以用下面公式算出：大棚南北总宽度＝大棚最高点高度×ctgɑ（ɑ为棚屋面采光面角度，此为余切值）＋后坡面的投影长度。按照以上方法，可确定出蔬菜大棚的棚高和棚宽。
误区六：选址不佳
蔬菜大棚是一种投资成本高、使用年限长的固定设施，一旦建造选址不佳，必将影响以后的棚室蔬菜生产，降低种植效益。可是，我们在下乡走访中发现，不少棚户的蔬菜大棚，或距离公路太近，造成棚屋面上的粉尘量过多，影响了光照；或建在了低洼地块，雨季易造成棚内涝灾，蔬菜沤根严重；或棚前、棚后有大树、建筑物等物体遮挡，棚内采光差，蔬菜生长受影响。另外发现部分棚户的蔬菜大棚在定其方位上偏离太大，以至于影响了棚屋面的采光角度。以上情况均与蔬菜大棚建造前选址不佳有关。
那么，蔬菜大棚建造该如何正确选址呢？我们强调，选场地、定方位是其选址重点。
选场地：蔬菜大棚场地选择的原则有三，一是选择光照条件优良，大棚的前面、东西两侧无高大建筑物、无烟尘较多的厂矿、树林、山峰等地块建棚为宜，以免造成遮荫，影响蔬菜生长。二是土质忌过黏、过酸、过碱�土壤酸碱度在6．5－7．5之间适宜番茄、黄瓜等蔬菜生长，若土壤偏酸或偏碱不是太大，可通过使用石灰或醋渣进行调解
，同时强调土壤耕作层不宜过浅，至少在40厘米以上。三是建棚场地不宜选地势低洼、靠近湖泊河流的地块，因其地下水位较高，汛期棚内的湿度过大，蔬菜易发生涝害。而冬季易造成棚室地温过低，蔬菜根系生长受影响，且病害增多。
定方位：在选好场地后，先利用指南针定好南北向，然后拉一条长为3米的南北直线，再从南北直线南端斜向西北拉一条长5米直线，再从南北线北端向西拉一条长4米的直线，将其与5米的斜线前端重合，即确定直角�90° ，最后将东西线延长后作为大棚后墙北边基准线便可。实践证明，采用正南或南偏西5°的方位角，每天中午太阳光线与前棚垂直，冬季大棚光照时间最长，储热最多，利于蔬菜生长。
我国的东南沿海地区，由于具有独特的气候优势，近几年来，蔬菜大棚面积发展较快。但是许多农户在未掌握蔬菜大棚的建造与常用的栽培管理技术的情况下，土法上马，从而造成经济效益低，甚至亏本。笔者根据几年来的实践与研究，对蔬菜大棚的建造与常用的栽培管理技术提出以下几点意见：
一、蔬菜大棚的建造
1．大棚的形式适合我国东南沿海地区的蔬菜大棚一般是塑料大棚，大棚形式多种多样，按骨架材料可分为竹木大棚与钢管大棚；按大棚的栋数可分单栋大棚与连栋大棚。目前，绝大多数农户搭建的是竹木大棚，它造价低，每m2造价为5～6元，但强度较差、寿命短，仅2年左右，并具有抗灾能力弱、操作管理不便等缺点。而连栋大棚，由钢管构成，强度大（寿命长达15年）、抗灾能力强（一般能抗10级台风）；棚体高大，通风采光条件好，土地利用率高，操作管理方便，但造价高（每m2造价80元以上），农户与一般企业都无法承受。单栋钢管大棚，不仅具有连栋大棚的优点，并且造价低得多，每m2为25～30元，农户可考虑用此取代竹木大棚。
2．材料选择由于东南沿海地区的气候为多雨天气，空气湿度大，并在7～9月常遭受台风的袭击，冬季时有积雪。建造单栋钢管大棚，必须选择既能防锈，又较牢固（具有抗风、雪能力）的钢管。要求为热镀镀锌钢管，钢管直径28～32mm，壁厚1．5mm。
3．地块与方向的选择蔬菜大棚应建在地势高燥（地下水位低）、排灌方便、土壤肥沃的地块上；大棚一般要求为南北走向，排风口设在东西两侧。这样，一是有利于棚内湿度的降低；二是减少了棚内搭架栽培作物、高秆作物间的相互遮荫，使之受光均匀；三是避免了大棚在冬季进行通风（降温）、换气操作时，降温过快以及北风的侵入，同时增加了换气量。
4．大棚的规格根据笔者的试验研究与浙江省农业科学院专家的推荐，单栋钢管大棚规格应为：肩高1．8～2m，顶高2．8～3．2m，跨度7～8m，长度40～55m，通风口高度1．2～1．5m，钢管间距0．6～1m。这样的规格，主要考虑大棚在抗风、雪的前题下，增加棚内的通风透光量，并且考虑到了土地利用率的提高与各种作物栽培的适宜环境。
二、蔬菜大棚的常用栽培管理技术
1．温度控制大棚内气温的日变化趋势与露地相同，但昼夜温差变幅很大。白天晴朗天气如果棚膜密闭，棚内气温上升很快，一般比棚外高20℃以上，甚至可达30℃，即使在冬季，有太阳出来时，1h内就可把棚内温度提高到40℃以上；夏季棚内温度可达60～65℃。阴雨天气，棚内气温变化不大；夜里棚内最低气温一般比外界仅高1～3℃。而蔬菜生长适宜气温一般需要白天20～30℃，夜温10～20℃，5℃以下40℃以上生长受抑制，有些作物对温度要求很高，如西瓜、甜瓜，白天要求适温25～30℃，10℃就停止生长，5℃即遭受冻害。所以，要根据作物生长特性做好棚内温度调节工作。棚内的温度调节主要是通过保温加温、通风换气等措施来实现的。具体方法：冬季，大棚棚膜一定要尽量盖严，北面设置风障（北门紧闭），大棚内设置小、中拱棚，夜里进行多重多层薄膜覆盖（采取3棚4层5～6膜方法覆盖保温），这样棚内土温比较稳定，通常能维持在10～20℃，满足了作物生长发育的需要。在白天晴朗天气，要及时做好棚内气温的测定工作，气温一上升到30℃以上，立即打开两侧通风口通风，调节通风口，尽量使棚内气温稳定在25～30℃。如在冬季碰到连续阴雨等低温天气，需采用人工加温方法来增加棚内温度，土法可采用棚内设多只煤饼灶加温（但人进入棚内要防一氧化碳中毒），有条件的可采用电热线和柴油暖风机等设备加温。夏季，棚内温度很高，必须把大棚四周的通风口全部打开，棚内（1．8m以下的部位）最高温度可保持在40℃左右，这样也可种植青菜、西瓜（笔者经验），如温度太高，大棚顶部可覆盖遮阳网进行降温。
2．温度控制大棚内的空气湿度通常比较高，白天相对湿度为70％～90％，夜里常常达到100％并凝结成水珠。棚内湿度过大，不仅影响作物生长，而且容易引起病害暴发，这是南方大棚的弊端（东南沿海地区雨天较多），所以大棚的降湿工作十分重要。棚内的空气湿度调节，在冬季主要结合通风降温进行，天气晴朗时要及时通风排湿；对棚内地面要全部进行地膜覆盖，没覆盖到的地方（沟间），可用稻草、谷壳等物覆盖，尽量减少土壤水分蒸发；棚内土壤灌水，采用地膜下铺设塑料软管进行喷灌，有条件的可使用滴灌设施；棚内喷药防治病虫害，应选择在晴天上午进行，阴雨天尽量不喷药，必须喷药的话，最好采用烟熏剂与粉尘剂。通过以上措施可大大降低棚内空气湿度。
3．光照控制在适宜的条件下，增加光照，一般能增强作物的光合作用，提高作物的产量，对喜光作物尤其明显。而塑料大棚内的光照强度比露地低，影响棚内光照强度的主要因素是塑料棚膜的质量，还有棚内的不透明物体（包括棚架、压膜线、支架等）。一般质量好的新棚膜透光率在85％以上，随着覆盖时间的延长，棚膜老化、粉尘积累，透光率也随之下降，污染严重质量差的棚膜，2年后透光率就可下降到50％以下，所以一般的塑料棚膜只能使用2年；棚内的湿度较大，常在普通棚膜上形成水珠，棚膜上的水珠也会降低棚膜的透光率。据测定，棚膜上的水珠可使透光率降低10％～20％，生产上最好采用无滴膜；尽量减少棚内不透明物体的存在，棚架、压膜线不需要过分粗大，支撑作物的竹木支架应改用塑料绳（捆扎），这样不仅可减少棚内遮光，而且可改善高秆作物的受光角度。
4．病害防治东南沿海地区雨天较多，大棚内的空气湿度始终很高，很容易引起病害的盛发。控制棚内作物病害的发生，首先要做好大棚的降湿工作；其次要定期做好喷药预防工作，一般做到7～10天喷药1次；同时要及时做好棚内病株病叶的清理工作，减少相互传染；及时打掉作物底部的老叶，增加棚内的通风透光量，还要做好棚内土壤与空气的消毒工作。由于大棚在一整年种植后，大量病菌残留在棚内的土壤、空气、棚架及棚膜上，是棚内作物病害的侵染源，连年积累，将会造成棚内作物病害大暴发，所以要做好杀灭工作。常用的方法有：药剂、蒸气、夏季高温等3种消毒方法，但采用药剂、蒸气进行消毒成本高，一般农户可采用夏季高温杀菌方法。具体方法是，在夏季高温季节，对大棚内土壤灌水，使土壤水分处饱和状态，然后覆盖薄膜，再封闭大棚，棚内气温保持60℃以上、土温保持40℃以上，连续10～15天，可消灭棚内一般病菌及害虫，但对土壤内的枯萎病菌无效，需用药剂防治，或选用嫁接苗种植。
5．虫害防治控制棚内作物虫害的发生，最有效的方法是在大棚的通风窗口设置防虫网，采用银灰色的避蚜型防虫网，防虫网一般要求40～60目／m2（目数过少，防虫效果不好；目数过多，通风效果差）。操作人员进出大棚，要养成随手关门的习惯；棚内作物如发生了虫害，要及时用药防治，但必须选用低毒、低残留的农药；对于进入棚内的害虫及一些地下害虫，最好采取毒饵与物理方法进行诱杀。
6．土壤盐分控制大棚土壤由于长期覆盖，缺少雨水淋洗，常出现土壤返盐现象，引起耕作层土壤盐分过量积累，从而影响棚内作物的生长，严重的会造成棚内作物枯死。防止大棚内土壤盐分过量积累的主要措施有：在夏季不栽种作物时，要揭掉大棚顶膜，让棚内土壤受雨水自由冲刷；在不揭掉大棚顶膜的情况下，于换季栽种作物的空隙，要多用淡水来冲刷棚内返上来的土壤盐分；棚内作物施肥时，要避免单纯使用化肥，尽量做到多施有机肥料，少施化肥。
蔬菜大棚棚膜的选择与使用
一、棚膜种类 目前大棚棚膜种类很多，生产上常见的有以下几种： 1、聚乙烯普通膜：光温性能较差，扣棚初期透光率60—70%，无流滴性，使用寿命120—150天，使用成本高效益低，已被列入淘汰产品之列； 2、聚乙烯转光膜（调光膜）：与聚乙烯普通膜相比，其光温性能、流滴性、使用寿命及蔬菜产量相当，但成本较高，目前实际推广应用价值不大； 3、聚乙烯防老化膜：光温性能和流滴性及蔬菜产量与聚乙烯普通膜相当，但使用有效期长，一般连续覆盖两茬约210—230天仍未达到老化终点，使用寿命延长一倍以上，亩折旧成本一般在500元左右，目前在大、中、小棚、日光温室应用广泛； 4、聚乙烯流滴防老化膜：该膜与聚乙烯防老化膜相比，耐老化寿命和亩折旧成本相当，但因有流滴性，故温光性能好、增产增收显著。通过测定扣膜初期透光率可达70—85%，连续覆盖两茬后透光率与普通膜接近。平均最低气温可提高03-04℃，流滴性持效期为90—120天，可提高蔬菜产量15—20%，是设施栽培的一项可靠增产措施，目前普遍应用在大、中、小棚及日光和加温温室； 5、聚乙烯流滴转光（调光）防老化膜：综合性状与聚乙烯流滴防老化膜相当，有待进一步试验应用；
6、聚乙烯流滴保温防老化膜：该膜与防老化膜相比，耐老化寿命相当，亩折旧成本略高，扣棚初期透光率为63—77%之间，平均最低气温提高05-06℃,可提高蔬菜产量10-15%。该膜可在要求保温条件较高的地区、季节和作物上应用；
7、聚氯乙烯流滴防老化膜：该膜与聚乙烯防老化膜相比，前期透光率相当，该膜内增相剂不断向膜表面迁移，透光率下降，扣棚后40—50天与聚乙烯防老化膜相当，连续覆盖两茬210—230天后透光率下降30—40%；亩折旧成本高；但保温性和流滴性较好，适宜在对温度、流滴性要求较高的高效节能日光温室冬春茬喜温果菜上生产应用；
8、乙烯—醋酸乙烯与聚乙烯三层共挤流滴保温防老化膜（EVA多功能膜）：该膜与聚乙烯防老化膜相比防老化寿命相当，亩折旧成本略高，透光率相当，平均最低气温高1℃左右，提高产量17—25%；因流滴剂慢慢析出膜外表面，有一定的吸尘作用使透光率逐渐下降。因配方用料不同，各型号规格的产品透光率下降也各不相同，其中：“乙烯—低醋酸乙烯与聚乙烯”三层共挤流滴保温防老化膜在上述八种膜中温光性能最好，而流滴性不及聚氯乙烯流滴膜，优于聚乙烯流滴膜，是今后发展的方向。 二、合理选择 当前蔬菜设施栽培主要有加温温室、日光温室和大、中、小棚，本地区可选择使用以下几种棚膜： 1、聚乙烯防老化膜：一般可选择作为大、中、小棚棚膜，厚度为010-012mm； 2、聚乙烯流滴防老化膜：可应用在大、中、小棚及日光温室上，厚度010-012mm为宜； 3、低醋酸乙烯含量的乙烯—醋酸乙烯与聚乙烯三层共挤流滴保温防老化膜，可选择作为大、中、小棚和生产耐寒的叶菜类日光温室棚膜，厚度010-012mm； 4、高醋酸乙烯含量的乙烯—醋酸乙烯与聚乙烯三层共挤流滴保温防老化膜，可用于生产喜温果类的日光温室和大、中、小棚，厚度010-012mm； 三、正确使用 多年的生产实践与试验结果证明，正确使用棚膜能够达到降低成本增产增收的目地，因此在使用棚膜上应该注意以下问题：
1、改进相关设施，流滴膜需在一定角度且无障碍物阻挡的情况下，露珠才能沿膜面顺利流下不滴在作物上，为此棚室高跨比要合理，适当缩小拱杆间距，拉杆和拉索与膜保持一定的距离，保证流滴顺畅；
2、对棚室骨架材料进行表面处理，拱杆粗糙带刺、易刺破棚膜必须整理，钢骨架要在三年后进行防锈处理，最好涂刷银粉，不宜涂刷油漆或缠绕废旧薄膜，以防薄膜固化而撕裂；
3、正确采用棚膜粘接技术，一般用垫塑机或熨斗热合粘接，热塑机热合重叠宽度应在3cm以上，熨斗热合重叠宽度应在6—8cm之间，同时保证粘接牢固度；
4、扣棚技术要过关，各型号规格的棚膜都应按厂家规定的内外方向扣膜，选择晴天无风天气作业，扣膜时应拉平、绷紧、压牢、固定，采用压膜线固定，不宜采用上下竹杆铁丝穿透棚膜的绑扎固定法； 5、水分管理适宜，管理上适宜小水勤浇或隔行浇水法，时间最好在晴天上午10时至下午2时，同时适当加大放风量； 6、喷药要谨慎，在喷施含铁、硫元素农药时，切忌喷洒在棚膜上； 7、注意对棚膜裂口、积雪和灰尘的及时修补和清扫； 8、废旧膜综合利用：一般多功能膜连续使用12—24个月后性能变差，机械强度降低，可作为地膜使用；废旧膜要及时回收利用，防止出现白色污染。
豫公